Пожалуй, для любого человека, будь он серьезный бизнесмен или банкир, студент или школьник, строитель или нефтяник, фотограф или оператор, упоминание о двух местах на нашей огромной планете равносильно возвращению в далекое детство со сказками о снежной королеве и ее ледяных дворцах, мультиками про Умку на севере и первыми книгами о суровых испытаниях , выпавших на долю исследователей и первооткрывателей, прокладывавших нелегкие пути к двум полюсам Земли.
Арктика и Антарктика. Эти географические зоны, как магниты притягивают к себе людей, не лишенных здоровой доли авантюризма и жаждущих острых и сильных впечатлений. Удивительные, а порой и трагические экспедиции Амундсена, Скотта, Шеклтона, Беринга к северным и южным широтам пробуждают в нас, тепличных городских жителях, дух первооткрывателей и заставляют в разгар жаркого лета отправляться не в красочные тропические моря, а в настоящие экспедиции, где каждый день готовит новый сюрприз, а не пункт запланированной программы.
Совершив прекрасное путешествие к берегам Южной Джорджии и Антарктического полуострова в ноябре 2010 года, нас неудержимо рвало на север. Проложить интересный маршрут это только полдела. Надо еще найти корабль, который сможет осуществить вашу заветную мечту. И здесь надо сказать, что таких судов на нашем земном шарике не так уж и много. Почти год потребовался на то, чтобы все звезды сошлись в нужном месте.
Маршрут предполагался следующий: Шпицберген – Гренландское море – Гренландия – Датский пролив – Исландия. Программа рассчитана на 13 дней. Вылет из Москвы в Норвегию с ночевкой в Осло, затем перелет на Шпицберген Осло – Лонгйир, обратно Рейкьявик – Лондон – Москва. Спасибо всем авиакомпаниям наших планов они не нарушили и корректировки в маршрут не внесли!
Немного о судне (хотя об этом судне можно писать отдельный роман или лучше оду кораблю…). Опыт посещения Антарктиды на экспедиционном судне, рассчитанном на 54 пассажира, подсказывал, что как бы прекрасно не была организована программа, угодить всем невозможно ни в чем: ни в режиме, ни в питании, ни в высадках на берег, ни в дайвинге, ни в личных взаимоотношениях. Коллектив должен быть минимальный и лучше всего «сколоченный». Условия в арктических водах тоже не тепличные, так что корабль должен быть комфортным, с современной системой навигации, эффективными стабилизаторами, гарантирующими устойчивость судна во время сильного волнения в океане и приспособленный для холодного дайвинга (далеко не все суда умеют работать с дайверами). И такое Чудо нашлось! Точнее сказать, мы сначала нашли Чудо, а уже потом проложили маршрут и немного «подколотили» коллектив. Моторная ледовая яхта HANSE EXPLORER, построенная в Бремене и введенная в эксплуатацию в 2006 году, является личной игрушкой немецкого судовладельца, в собственности которого находится около 60 кораблей различного класса и назначения. Она же является некой тренировочной площадкой для подготовки персонала на другие суда. Имеющий огромный опыт в судостроении и эксплуатации, хозяин создал корабль-мечту, и не просто корабль, а практически пятизвездочный ледокол. При длине 48 метрови ширине10 метров, яхта развивает скорость 12-13узлов, оснащена современнейшим оборудованием, рассчитана на 12 пассажиров (6 комфортабельных кают на основном уровне) при 18 членах команды. Каюта Suite расположена на верхней палубе и является многокомнатной квартиркой хозяина с персональной подачей блюд и напитков на лифте. Правда иногда он позволяет жить в ней Биллу Гейтсу, семье Филипсов и даже дайверам… На борту есть два Зодиака, которые при любом разумном желании по быстрому согласованию с капитаном практически по свистку спускаются на воду и под управлением высококлассных гидов или членов команды, вооруженных на всякий случай карабинами, несут вас по волнам к заветной цели, будь то ледники, айсберги, тюлени или белые медведи. Дайвинг, сноркелинг или простое купание (что оказалось востребованным, не взирая на полярные широты) на судне осуществляется тоже с Зодиаков. Три-четыре человека с аппаратурой с одной лодки могут комфортно и спокойно осуществлять погружения. Главное вовремя услышать сигнал тревоги с лодки в случае, если появится полярный медведь. Всплывать как раз не надо, как бы не хотелось на него взглянуть, лучше опуститься пониже, мишки ныряют до5 метров, ну а там, как воздуха хватит… или терпения.
К услугам ныряющей части коллектива на борту есть компрессорная комната и специальное помещение для переодевания и хранения оборудования. Там же в специальных шкафчиках хранятся спасательные жилеты и резиновые сапоги для высадки на берег, а по возвращении на борт заботливые стюардессы встречают всех с горячим шоколадом и помогают переодеться. Здесь же расположена сауна, в огромные окна которой вы можете наблюдать все происходящее на море и не пропустить ничего интересного, продолжая греться и расслабляться. Вот на таком «незатейливом» корабле после приветственного шампанского, сытного обеда с презентацией блюд французского повара и его партугальского и русского помощников, дегустируя ассортимент красных вин и слушая инструктаж по технике безопасности, мы начали наше путешествие, стартовав в Логйире (о. Западный Шпицберген), взяв курс на запад.
Второй день нашего путешествия начался с заветного чек-дайва в районе( Brandelpynten), который показал, что вся ныряющая часть нашей группы вполне подготовлена и готова к дальнейшим испытаниям в холодной водой. Надо сказать, что и с гидом, который является членом команды Waterproof expedition и отвечает за дайвинг на судне, мы тоже уже знакомы, так как ныряли с ним в Антарктике и практически с полуслова понимали друг друга. Во второй половине дня нас ждал удивительный зодиак-круиз и высадка на ледник в Lilehookfiorden. Не стоит, наверное, рассказывать о том, какой маленькой и беззащитной показалась наша 50-метровая яхта, когда мы ее увидели со стороны на фоне ледника. А что говорить о нас? Мы просто растворились в этом монументальном природном величии. А какими все оказались испуганными, когда услышали, высадившись на лед, нарастающий непонятный гул, похожий на звук самолета. При дальнейшем продвижении вглубь ледника, мы обнаружили реку, вода в которой с грохотом летела по склону, создавая тот самый страшный звук…. Да, ледники тают, стремительно тают, создавая в своей структуре огромные трещины, провалы и пещеры.
Утро следующего дня встретило нас удивительно ласковым солнцем и идеально гладкой поверхностью воды. Как-то все это было не похоже на «суровые арктические» испытания, а совсем наоборот, располагало к вальяжному отдыху и созерцанию. Скалистые горы, обнажая породу, любовались своим отражением в воде, как гирлянды, спуская в нее причудливой формы языки ледников. Некоторые из них шапками лежали на вершинах, другие обрывались на середине склона, третьи, извиваясь между скалами, опускались прямо в воду, а от некоторых остались только следы и россыпи каменистой породы, протащенной по склону, измельченной в мелкую крошку и издалека напоминающую песочные часы. Корабль совершил попытку подойти к месту, где обычно встречаются огромные лежбища моржей, но, к сожалению, коса, на которой они обычно лежат, была абсолютно пустой. Можно было попробовать поискать их на других лежбищах, но мы решили не тратить время, так как впереди нас ждал большой переход до Гренландии. Правда катастрофическая нехватка времени не остановила нас, когда на одном из островов капитан заметил белого медведя. Тут же зодиаки были спущены на воду и, прихватив, как обычно, ружья, группа двинулась к цели, свято веря, что с острова медведь никуда не денется.
Осторожно заходя с разных сторон, мы обошли остров несколько раз, но мишка видимо залег где-то на хребте, так что его ни с какой стороны видно не было, а высаживаться на землю было опасно. Воспользовавшись тем, что мы уже в лодках, решили продолжить круиз по фьорду Liefdefiorden, периодически получая сообщения с мостика, о перемещении мишек на других островах или в воде. Но близкая встреча в этот раз не произошла, хотя факт их присутствия был зафиксирован. Пока члены группы обменивались впечатлениями и обсуждали повадки полярных медведей, корабль медленно приближался к великолепному леднику. На палубе появились и члены команды, восхищаясь капитаном, который медленно, но уверенно подходил к леднику почти вплотную. Иногда от языка с грохотом откалывались куски тысячелетнего льда и падали вниз, поднимая высоченные столбы водяной пыли. Адреналин играл в крови, всеобщее возбуждение и восторг росли в геометрической прогрессии, солнце играло во всех гранях льда, раскрашивая его в невероятные цвета, разломы и пики ледника в точности повторяли формы гор, стюардессы накрывали ланч на палубе….
Мы в экспедиции или в сказке? Эта мысль не покидала ни одного человека на борту. Дайв ( Utkiken ) в этотдень тоже порадовал своими подводными лесами из ламинарии и огромным скоплением крабишек, голожаберников, актиний, морских козочек и прочей живности, знакомой нам по Белому и Баренцеву морям. Казалось бы, что можно еще ждать от такого насыщенного впечатлениями дня, но это был не предел, так как ночью, когда во всю продолжало светить солнце, мы должны были пересечь 80-ю параллель и после этого взять курс на Гренландию. В порядке исключения праздничное шампанское подали на капитанском мостике в момент, когда приборы показали 80.00.0.N 01049,6E.
Купаться!!! Решили русские дайверы, и, как ни странно нашли поддержку у немецкого капитана. Единый дух – великая сила. Следующие два дня нашей нелегкой экспедиции нам предстояло провести в Гренландском море, прежде чем удастся увидеть берега далекой и таинственной Гренландии. За лекциями, презентациями, сауной и фильмами об Арктике и Антарктике время пролетело практически незаметно. Вдоль корабля начали проплывать первые льдины, с дремлющими на них бородатыми тюленями, маленькие птички, живущие посреди океана, как черные точки то исчезали под водой, то появлялись на зеркальной глади, привлекая всеобщее внимание. И поскольку маршрут наш уходил все южнее, по вечерам складывалось даже некоторое подобие фантастического северного заката, хотя солнце все равно не уходило за линию горизонта. По намеченному плану мы должны были к вечеру второго дня движения подойти к восточному берегу Гренландии в районе фьорда Кайзера Франца Иосифа, но экспедиция есть экспедиция. После нескольких часов расталкивания паковых льдов и восхищением «боевыми» способностями нашего корабля в колке годичного льда (в корму предварительно залили воду, чтобы поднять нос) все-таки было принято решение искать путь южнее, так как для прохода здесь мы потратим очень много времени. Таким образом, на поиск нового пути у нас ушел еще один (третий) день. Но какой!!! Утро началось с непростого дайва в дрейфующих льдах около айсберга (7302.9N01811.3W), который по своим формам напоминал восточный шатер. Глубина в месте погружения по приборам достигала 1км и никаких визуальных зацепок. Айсберг, как известно только на 1/7 часть торчит на поверхности, основная же его часть находится под водой. Кроме этого он постоянно движется, в прочем, как и паковый лед вокруг. Так что ледовая обстановка не позволяла расслабляться, а требовала грамотного и организованного погружения. И оно удалось. Ощущения сравнимы с космическими, и не поддаются словесным описаниям.
Зато после дайва народ снял напряжение, отправившись на ближайшую льдину с креслом, бутылкой виски и сигарами. Экспедиция или сказка?
Всеобщее веселье поддержала и команда, уперев корабль носом в льдину и сбросив веревку для буксировки. Бурлаки во льдах тут же поучаствовали в шоу. Но главное шоу дня нас ждало вместе с ужином. Изысканная сервировка стола, мишленовское меню, аперитив с легкой закуской и сообщение с мостика – прямо по курсу на льдине медведица с медвежонком.
Корабль сбрасывает ход и медленно приближается к героям дня. Расстояние между нами сокращается, двигатель почти не слышно, разговаривают все шепотом. Только срабатывающие затворы камер выдают наше присутствие. А ароматы несостоявшегося вовремя ужина, определенно привлекают внимание животных. Но у них есть свое лакомство, на льдине замечаем практически целую тушу тюленя и прекрасно понимаем, что мишки ее не оставят. В течение целого часа мы пристально изучали друг друга: мы их повадки и взаимоотношения матери с медвежонком, а они нас, спрятавшихся на огромной стальной машине. Корабли в этих широтах не частое явление и, возможно раньше они ничего подобного не видели. Ужинали мы с мишками вместе: мы в комфортной кают компании с тремя официантками и изысканными винами, а они рядом, на льдине, в компании навязчивых чаек. Все что нас разделяло это огромные и всегда стерильно чистые стекла корабля.
После такого фантастического вечера казалось удивить нас уже нечем, поэтому утреннее сообщение с мостика о том, что наше путешествие в сказку продолжается, и вокруг корабля плавают стаи китов, многие восприняли, как издевку, и не бросились с фотоаппаратами на палубу. А зря. Море вокруг действительно кипело от невероятного количества фонтанов, появляющихся с разных сторон судна. Десятки финвалов, буквально окружали нас со всех сторон. Вот только берега таинственной Гренландии, изредка вырисовывающиеся на горизонте, по-прежнему оставались недосягаемыми. Мы все дальше уходили на юг, стараясь пробиться к самому большому фьорду в мире в заливе Скорсби. Паковые льды постепенно сменялись айсбергами, похожими издалека на многоэтажные дома, солнце сменялось туманом и только утром следующего дня нам удалось войти во фьорд.
Скорсби или Кангертиттивак (англ. Scoresby Sund) — самый большой фьорд в мире. Расположен на восточной части Гренландии. Его длина составляет350 км, а глубина достигает1450 метров. Сформировался в результате затопления морем тектонической впадины. Фьорд назван в честь шотландских китобоев отца и сына Скорсби, которые открыли его в 1822 году. Скорсби с октября по июнь покрыт льдом.
Теплые лучи восходящего солнца окрашивали воду в невероятные цвета, а наша славная яхта маневрировала между ледяными небоскребами. Горы вокруг имели высоту 2-3 тысячи метров, и только они могли помочь оценить масштабы происходящего. Многие айсберги лишь немногим уступали им в размерах. Грубые, свежесколотые, еще не омытые океанскими течениями махины покидали свой «роддом», находящийся в глубине фьорда и отправлялись в десятилетние плавания. Где-нибудь в районах Ньюфаунленда (Канада) после многочисленных переворотов и постепенного таяния они приобретут причудливые формы и сильно уменьшаться в размерах. А пока тысячелетние спрессованные льды удивительных оттенков годами будут искать выход в открытое море и гордо возвышаться над поверхностью воды, поражая нас своим величием. Только высадившись в Nordbugten на берег в поисках мускусных быков, и немного поднявшись в гору, мы смогли оценить масштаб бедствия. Наш супер-ледокол был похож на маленькую щепку в окружении этих гигантов, созданных природой. Голова кружилась от нереальности происходящего, где-то далеко в памяти остались медведи, тюлени и киты. Айсберги заняли весь мозг. В этом ледовом королевстве мы провели два дня, периодически ныряя там, где никто еще этого не делал, и тщетно пытаясь пройти к заветному леднику, рождающему истинное чудо природы. Увы, как и предполагалось, не в наших силах было пробиться сквозь «пробки» из ледовых гигантов, да и время напоминало о себе. Впереди нас ждал Датский пролив и зеленая Исландия (с названиями этих островов кто-то явно напортачил). Посетив на прощание единственный поселок местных жителей инуитов с простым названием ITTOOQQORTOORMIIT, мы вынуждены были покинуть сказку, увозя с собой незабываемые впечатления и глубоко-философские мысли о нашем непростом мире.
Автор: Ольга Каменская
